人间烟火味，最抚凡人心。在很多上海人眼里，吃一顿本帮菜年夜饭，浓浓的亲情和年味弥散席间，这个年才过得有味道。

走油蹄膀是上海人过年餐桌上的“大菜”。品尝这道菜时，用筷子抵住肉，可轻松地将主骨抽出来，拆完骨后，可以用两双筷子随意拆卸，肉质随箸而开，更加吊人胃口。

以走油蹄膀为代表，本帮菜逐渐形成了浓油赤酱、甜上口、咸收口的风格。上世纪五六十年代，盐和糖差价悬殊，放酱油、放糖多是高级菜，能够吃一桌浓油赤酱的菜，是非常有面子的事。用大厨任德峰的话说，这体现了上海菜“既要面子，又要里子”。

除了满足上海人刁钻的胃口，讨口彩也是年夜饭的关键因素。一条青鱼做成的红烧划水，寓意着有头有尾、年年有余。

特色菜的魅力，还在于抚慰乡愁。一名从加拿大回国的老翁，年夜饭中点名要吃“青鱼秃肺”。这是一道几近失传的本帮菜，需要两条至十条新鲜大青鱼的鱼肝烹饪。吃上这道菜后，他赞叹不已，一定要见见大厨，塞上一封红包。

最终，对这道费心费力的大菜，饭店分文未收。

青鱼秃肺本文图片均为受访者供图浓油赤酱是高级、有面子的代名词谈起上海人的年夜饭，已经从事烹饪工作47年的任德峰脱口而出了几道菜——四喜烤麸、本帮熏鱼、油爆虾、走油蹄膀、扣三丝，他对澎湃新闻（

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