江鲜，会不会成为传说？

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有老饕说：“有两样东西与水有缘，一是鱼，二是茶叶。”你给了它们水，它们就还你一份雅致。

江南是个吃鱼的所在。

以镇江为例，旧时民间有一张“吃鱼的时间表”，人们只需“按图索鱼”：正月吃鱼菜花鲈，二月里来刀鱼红眼露；三月流水鳜鱼肥，四月鲥鱼扎成堆；五月吃白鱼，六月是鳊鱼；七月江鳗粗，八月鲃鱼到盘中；九月鲫鱼壮，十月草鱼个子长；十一月来鲢鱼美，十二月里青鱼尾巴肥。

明清两代，有到镇江焦山吃江鲜的传统，文人雅士还把这吃出了风雅。

吃鱼在一些人眼里，甚至是至关重要的事情。战国时期，孟尝君门下有食客三千，按能耐分为三等：上客吃饭有鱼，外出有车；中客吃饭有鱼，外出无车；下客粗米淡饭，外出自便。

《战国策》记载，门客冯谖“居有顷，倚柱弹其剑，歌曰：‘长铗归来乎！食无鱼。’”那意思是说，吃饭连条鱼也没有，这日子还怎么过？俺带着长剑回家去咯！

可见，一个人有没有能耐，首先要看吃鱼，哈哈。

吃鱼在江南人这里，吃出了花头。镇江人有句口头禅：“鳙鱼头，鲢鱼腹，鲫鱼背，草鱼肚裆，青鱼尾”，其意为鳙鱼肉质平庸，所以谓之鳙（庸），只有拿头做菜才堪用。

李渔则说得风雅，而且总结出了境界。他在《闲情偶寄》中说：“食鱼重在鲜，次则及肥，肥而且鲜，鱼之能事毕矣……”

俱往矣。

如果单从吃鱼这个话题来看，我们所处的年代，实则是一个令我们无法面对后人的年代。因为，从我们这代人开始，我们将无鱼可吃。

在不久前召开的一个国家级的座谈会上，曝出一组数字：长江渔业的天然捕捞量从年的42.7万吨，下降到了如今不足10万吨，仅占全国淡水水产品的0.15％，这对中国人“餐桌”的贡献，几乎可以忽略不计。现在全国淡水产品中，93.78％是靠淡水养殖，而这些养殖鱼类中，一半以上品种局限在四大家鱼。长江生物完整性指数，已经到了最差的“无鱼”等级。

我观摩过很多厨艺大赛，遭遇了一个个令人哭笑不得的画面：参赛的菜品里，鱼类大多是家养的鱼，有时即便有一些野生的，块头也寒碜到几乎拿不出手。

江鲜如此，海鱼也难幸免。以前有句话叫“没有黄鱼不成宴”，现在虽还吃得上这道菜，但是，朋友们戏言，都是黄鱼的鱼子鱼孙了。

嗯嗯，瘦弱得一阵风都能吹跑。

镇江的京帮菜，是淮扬菜的一支，以前自豪的是“三鱼”，即鲥鱼、鮰鱼、刀鱼。野生鲥鱼对于80后、90后那就是一个传说，他们几乎没吃过野生的鲥鱼。而野生刀鱼的价格，一度被炒至多元一斤的天价，许多人也只是从新闻上看到文字，别说是鱼，跟鱼汤一个照面都没打过……

我哥每每和我吃饭的时候，谈吃谈到词穷，就会上演保留节目：说他小时候吃鲥鱼的事情。他说，鲥鱼吃时不去鱼鳞，因为鳞下脂肪肥美。但是，他小时候杀鱼的时候，都会偷偷弄几片鱼鳞下来生吃，鲜美无比。他每次都以“那时经常吃”结语……

每到这个时候，我就闭嘴了。因为我感觉从记事以后，没吃过正宗的鲥鱼，个头大点的，都怀疑是鲥鲞鱼之类。

捕鱼、养鱼人的境况也好不到哪里去。

我前几年认识黄老八的时候，他年底都要抱着一条大到不像话的鱼，占据几个媒体的醒目版面。鱼很大，他的嘴更大，开心地咧到耳根。

黄老八最开心的就是年底起塘。他说：“好玩得很，塘里全是大鱼，一条条地欢蹦乱跳！”他说的时候，把头从右到左，用力地划了一个自豪的弧度。

他却有两年没晒大鱼了。

镇江一位做江鲜的朋友告诉我，他做了20多年的江鲜，以前很多外地人来镇江，吃的就是江鲜。而今，几乎到了无鱼可售、无鱼可吃的境地了。

巧妇难为无米之炊。他的渔民朋友告诉他：以前长江捕鱼的旺季，一网打上来能有四五百斤鱼，而今一网能打四五斤就不错了，相差了倍！

往事只堪回味。

#吃在中国，每天幸福#

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