江苏辖江临海，扼淮控湖，经济繁荣，教育发达，文化昌盛，素有“山水江南、鱼米之乡”的美誉，地理上跨越南北，同时具有南方和北方的特征.

江苏地处中国南北交界之处，南北的风情都在此处交汇融合，江苏的面条也因此兼具了南北之长，南方的细腻精致、北方的大方豪爽都在江苏的面条里表现的淋漓尽致。

今天就和小编一起来看一看江苏的面食都有什么吸引人的地方吧。

老卤面

南京人对老卤面有一种特殊的情怀。肥而不腻的大肉，瘦而不柴的小排，肉质紧实的狮子头，外酥里嫩的熏鱼，酥烂而又不乏劲道的大肠……每一款浇头，都倾注了师傅们别致的用心。

小火慢炖熬制的老卤，代表的是南京人对美食的态度。老卤面曾经是南京面条江湖的“一哥”，在年代之前，南京面馆里，绝大部分是老卤面。

老卤面精华在“卤”，那卤子是猪骨、鱼骨、鳝骨等食材，经过四五个小时文火熬制而成。挖一勺熬好的老卤放在碗里，加入荤油、酱油、胡椒粉，然后兑面汤，最后再把面条挑进去放上浇头。除了底料老卤外，浇头的制作也很有讲究。最早的卤子是跟着牛肉一起熬制出来的，用牛肉自身的油脂味进行提香。牛肉通过烹制变得美味，而烹制牛肉的卤子奉献给了老卤甚至汤头。经过多年发展，老卤面的浇头早已多种多样，而且各有各的味道。

奥灶面

昆山的奥灶面是苏式面的另一块金字招牌，奥灶面，也可简称为“奥面”，现在的解读是“奥妙在灶头”，即奥妙的灶头煮出风味奇特的面。奥灶面以红油爆鱼面和白汤卤鸭面最为著名。

白汤卤鸭面的鸭子则用“昆山大麻鸭”以老汤烹煮，白汤要鲜,卤鸭一定要烂。白色的面汤清亮透底，没了酱色的厚重感，也没了浓油赤酱的肥腻感，加上一把碧绿的蒜叶，不仅观感清爽，入口更是鲜香。

爆鱼面之贵首先在于红油，所用的物料均取自于活青鱼的黏液、血鳞、鳃，加水投锅煎煮后再与爆鱼的油汁勾兑成红汤，因而也有人称奥灶面的总根是青鱼。其次就是充作面浇的爆鱼，采用的是鲜灵活跳的出自于双洋潭或是阳澄湖的肥嫩青鱼，既不能大又不能小，五斤左右为准，若遇酷热鱼缺，宁可停供，也不用杂鱼充数。宰杀时鲜鱼不落地，保持清洁，下刀厚薄均匀。制作时，先将切好的鱼片放入酱油、白糖、曲酒以及葱姜香料配成的卤汁中浸入味，然后再以旺火大锅氽至棕黄色，嫩度适宜，两次烩锅，冰糖烩煮，陈酿取香，色泽棕红，浓厚鲜香。

皮肚面

皮肚面属于南京特有的“物种”，大火烧水，大灶下面，大团的面条扔进去，大瓢的肉汤泼进来，金黄的皮肚、细薄的肉丝、鲜嫩的猪肝、丰润的腰花抱成小团在锅里“跳舞”，红的番茄、绿的菜秧、黑的木耳、白的平菇欢快地在汤中“穿行”。在南京人眼里，一碗上佳的大碗皮肚面，有不少“门道”，比如：皮肚既要“泡泡的”吸饱了汤汁，又要“呛呛的”有咬劲；面条分为白色不带碱和黄色带碱的，但是都必须要“硬正”；汤要大，料要足、味要鲜，最好在下面条的时候就把辣油放进去煮，这样才够“入味”。拨几勺火红的辣油，淋几滴喷香的陈醋，一碗味鲜料足的大碗皮肚面正式出炉。在街头巷尾那些简陋的条桌上，爽朗粗壮的大汉，优雅玲珑的淑女，白发耄耋的老人，个个一头扎进面碗，呼哧呼哧，大汗淋漓，顷刻间，一碗面就见了底。

三虾面

“三虾面”，这碗面时令性极强，一般只有一个多月的时间。每年的端午节前后，江南河湖中的雌虾进入产卵期，以太湖所产的白虾品质为上，渔民形象地称之为“蚕子虾”。所谓“三虾”，即是虾身上的三宝：虾子、虾脑、虾仁。这碗面十分费工夫，需先剔虾子，再剥虾仁。剩下的虾壳与虾头同熬鲜汤。再从虾头里剥出结成深橘红色的小块虾脑。这时才将面条下熟过水，连同虾子与虾脑，一并放入虾汤，用小火煨煮，让“三虾”的浓鲜味渗入面中。虾仁肥美，嫩；虾子饱满，鲜；一粒粒形似红米的虾脑硬实，香。味道之鲜美真是想想都流口水！三虾的原料并不稀奇，但是如果你亲眼见过他们剥虾仁和出虾脑所费的细功，就知道这东西有多值钱了，“重功轻料”一目了然。

焖肉面

“要么来哉，焖肉面一碗，宽汤重青过桥”许多老苏州的一天，是从一碗焖肉面开始的。肉要三精三肥硬肋大精头，而且只挑选眉清目秀的帅哥级太湖猪与常州洛猪，猪皮细而薄，肥瘦匀称，其五花肉是制作焖肉的上等原料。一块焖肉，首先要将肉放入清水中泡去血水佐以调料稍作腌制，入大火烧熟，剔出肋骨，只留软骨，用刀刮清肉皮，修出刀面，然后再上炉文火慢焐三四个小时，直至肉烂而形不散，肥肉完全如琥珀蜜蜡的半透明状。这样出来的焖肉，那才叫得上是肥则腴而不腻，瘦则酥烂醇香，满口鲜汁，食之不忘。

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